Как заменить задние тормозные колодки на барабанных тормозах ВАЗ 2114

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах ВАЗ 2114

Задние барабанные тормоза на ВАЗ 2114 требуют замены колодок каждые 40-50 тысяч километров пробега, а также при появлении скрежета, вибраций на педали или снижении эффективности торможения. Процедура значительно сложнее замены передних дисковых колодок, так как требует работы с распорными планками, пружинами и механизмом автоматической регулировки зазора. Однако при наличии прямых рук и базового набора инструментов справится даже начинающий водитель. Главное — строго соблюдать последовательность действий и не экономить на безопасности.

Необходимые запчасти и расходные материалы

• Набор задних тормозных колодок. Для ВАЗ 2114 подходят колодки стандартного размера (барабан 200 мм или 250 мм — уточните по документам автомобиля). Рекомендуется выбирать бренды Ferodo, TRW или ATE.
• Распорная планка (втулка) — если старая деформирована или имеет люфт.
• Смазка для направляющих — литиевая или медная высокотемпературная (LIQUI MOLY, MS).
• Тормозная жидкость — DOT-4 или DOT-5.1 (около 200-300 мл на прокачку системы).
• Ветошь — для очистки внутренностей барабана от пыли.
• WD-40 или аналогичный проникающий состав — для облегчения откручивания закисших болтов.

Полный перечень инструментов

• Домкрат, упор под кузов (козлы) и противооткатные башмаки. Категорически запрещено работать только на домкрате.
• Баллонный ключ на «19» для колесных гаек.
• Головки: на «7», на «8», на «10», на «12» и удлинитель.
• Трещотка с воротком или карданчиком.
• Плоскогубцы (длинные, с изогнутыми губками) — для снятия стяжных пружин.
• Пассатижи (круглогубцы или толстые прямые губки) — строго обязательно для снятия стяжных пружин. Использование отвертки для растягивания пружин категорически запрещено: это приводит к деформации пружины, травмам пальцев и повреждению барабана.
• Торцовый ключ на «13» для направляющих штифтов (если требуется).
• Молоток среднего веса (до 0,5 кг) и деревянная проставка (или кусок бруска).
• Специальный съемник пружин — желателен, но не обязателен: можно работать пассатижами.
• Прозрачный шланг и емкость для слива жидкости (при прокачке системы).
• Понизитель — для откручивания болтов крепления тормозного шланга.

Пошаговая инструкция замены колодок

1. Подготовка автомобиля к работе. Установите противооткатные упоры под передние колеса. Слегка ослабьте колесные болты заднего колеса (не откручивайте до конца). Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на опорных козлах. Полностью снимите колесо.

2. Снятие тормозного барабана. Открутите направляющие штифты, удерживающие барабан (головка на «7» или на «8»). Если барабан прикипел к ступице, постучите по его торцу через деревянную проставку молотком — не бейте по самому барабану. Аккуратно стащите барабан, вращая его вручную. Если не снимается, можно слегка ослабить регулировочный винт механизма автоматической подачи колодок (подлезьте снизу отверткой через технологическое окно).

   

3. Осмотр механизма перед разборкой. Сфотографируйте расположение всех пружин, планок и направляющих — это страхует от ошибок при сборке. Оцените состояние барабана: глубина рисок не должна превышать 0,5-1 мм. Если есть большие борозды, потребуется проточка или замена барабана в сборе.

4. Демонтаж пружин и распорной планки. Важнейший этап: заведите пассатижи под ушки стяжной пружины (нижней, между колодками) и аккуратно, без рывков, сожмите ее хватку. Обязательно используйте пассатижи, а не отвертку — это предотвращает срыв пружины. После снятия нижней пружины аналогично снимите верхнюю пружину, которая соединяет колодки с разжимным кулаком. Извлеките распорную планку вместе с внутренней пружиной (или просто выньте ее, если конструкция позволяет).

5. Снятие старых колодок. Каждая колодка держится на одном направляющем штифте (пальце). Открутите штифты головкой на «10» или «12» (в зависимости от модификации). Снимите колодку с разжимного кулака. На этом этапе старые колодки должны свободно отделиться. Запомните расположение демпферных пластин (если они есть) — не путайте правую и левую.

6. Осмотр и чистка барабана. Протрите внутреннюю поверхность барабана ветошью — пыль фрикционных накладок токсична. Не используйте сжатый воздух (пыль поднимется в воздух). Проверьте состояние колесного цилиндра: поддомкратьте рычаг ручника, осмотрите манжеты на наличие трещин или подтеков жидкости. При малейшем подозрении на протечку цилиндр подлежит замене в сборе.

   

7. Установка новых колодок. Сначала нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на направляющие штифты и места контакта с разжимным кулаком. Установите новую колодку на штифты и зафиксируйте ее фиксаторами (если таковые есть). Повторите для второй колодки слева и справа. Убедитесь, что колодки стоят симметрично, не перекошены.

8. Сборка пружин и распорной планки. Закрепите распорную планку так, чтобы она встала между колодками в пазы. Установите верхнюю стяжную пружину, сжимая ее пассатижами так, чтобы она вошла в зацепление с кулаком. Ни в коем случае не растягивайте пружину отверткой — она может лопнуть или вылететь. Затем зафиксируйте нижнюю стяжную пружину, соединяющую обе колодки. Убедитесь, что она не перекручена и не задевает корпус цилиндра.

9. Установка барабана и регулировка. Наденьте барабан на ступицу, слегка прикрутите направляющие штифты. Если барабан не насаживается — значит, колодки раздвинуты слишком широко. Не пытайтесь забить барабан молотком! Через технологическое окно поверните регулировочный винт механизма автоматической подачи по часовой стрелке — он прижмет колодки к барабану, затем отпустите на 3-4 щелчка (зазор станет правильным). Проверните барабан рукой — он должен вращаться с легким сопротивлением, без закусывания.

10. Проверка работы ручника. Потяните рычаг ручного тормоза на 3-4 щелчка. Барабан должен стопориться полностью. Если нет — подрегулируйте механизм ручника (натяжение троса под кузовом, но это уже отдельная процедура). После установки колеса и снятия автомобиля с домкрата опустите машину.

Завершающий этап: прокачка тормозов и притирка

Даже если колодки были заменены только сзади, тормозная система требует удаления воздуха. Вам понадобится помощник: последовательно прокачайте тормоза на левом и правом заднем колесах (начиная с самого дальнего от главного цилиндра — правого заднего). Процедура: шланг на штуцер, один конец в емкость, второй человек качает педаль до упора, держит ее, открывается штуцер — выходит воздух. Повторяйте до появления чистой жидкости.

После замены первых 50-100 км пробега строго запрещено экстренно тормозить — колодки притираются к барабану. В этот период тормозной путь может быть увеличен на 30-40% из-за поверхностного пленочного контакта. Через 200 км проверьте затяжку барабанов и наличие люфта. При нормальной эксплуатации не нужно будет регулировать автоматический зазор — он устанавливается автоматически при каждом нажатии на педаль.

Важно запомнить: если после замены колодок педаль тормоза стала мягкой или «проваливается» — проверьте герметичность цилиндров и систему на предмет утечек воздуха. Никогда не пренебрегайте использованием пассатижей для работы с пружинами — это гарантия сохранения здоровья и целостности запчастей. Регулярно осматривайте барабаны каждые 15-20 тысяч км: трещины на наружной части или глубокие задиры внутри требуют немедленной замены. Грамотно выполненная замена колодок на задних барабанах обеспечит уверенное торможение на десятки тысяч километров.

Таблица: Детали и инструменты для замены задних тормозных колодок ВАЗ 2114

В данной таблице приведены ключевые категории и артикулы, указанные в статье, которые потребуются для самостоятельной замены задних колодок на барабанных тормозах ВАЗ 2114. Включены рекомендуемые производители, критические моменты по инструменту и размеры.

Частые вопросы по теме (FAQ)